Основанный в 1350 году город многократно подвергался нападениям врагов, и в 1767 году окончательно пал под натиском армий Бирмы, извечного врага тайцев. Ныне это небольшой провинциальный центр, и о блистательной столице Золотого века тайской истории сегодня напоминают лишь полуразрушенные памятники архитектурного комплекса старого города, включенного ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. Расположенная сравнительно недалеко от Бангкока, всего в 100 километрах к северу, Аюттхая в силу этого удачного географического обстоятельства является одной из самых посещаемых достопримечательностей Таиланда.
Аюттхая. Картинка для привлечения внимания.
Поездка в Аюттхаю из Паттайи не представляет большого труда — можно приобрести экскурсию, арендовать машину или добраться автобусом. Рекомендации, которые даны в настоящей статье, предназначены для тех, кто решит поехать в Аюттхаю самостоятельно.
В поездке «дикарем», конечно, придется обойтись без помощи квалифицированного гида, способного в увлекательной форме рассказать об королевстве, «могущество и блеск которого вызывали в дальних землях восхищение и уважение, а в ближних — страх и зависть», о городе, слава которого гремела на весь мир, и падение которого тайская нация оплакивает по сей день. Экскурсия в Аюттхаю — одна из самых насыщенных в историческом плане в Таиланде. Эта поездка в корне отличается от морских экскурсий, пляжных и прочих туров прежде всего тем, что в древнюю Аюттхаю едут туристы скорее более любознательные, нежели те, кто… кто туда не едет. Данная короткая статья не претендует на какую-то полноту и написана с целью поделиться практической информацией, минимально необходимой при самостоятельном посещении этого города-памятника.
Новую столицу Сиама в 1350 году основал король Раматхибоди I (Утхонг) после падения Сукхотая, прежней столицы, расположенной еще дальше на севере. Уже в XV веке Аюттхая становится могущественной державой, в городе к этому времени были построены три королевских дворца, 375 храмов, 29 укрепленных фортов, население превышало миллион человек. В начале XVI века в Сиаме появляются купцы из Франции, Португалии, Японии, Голландии и Англии, и своим экономическим взлетом портовая Аюттхая была во многом обязана расцвету международной торговли. На судоходном рейде реки Чаупхрая теснились многочисленные купеческие корабли, прибывшие из Китая и Малайи, с Явы и из Индии, из Японии и Европы. Иностранные торговцы, дипломаты, миссионеры не скрывали своего потрясения перед великолепием сиамской столицы и называли ее прекраснейшим городом Востока.
Бирма, не желавшая видеть соседнее королевство процветающим, и стремившаяся монополизировать в регионе торговлю с Китаем и контакты с Европой, развязала против Сиама череду кровопролитных войн. Несколько набегов Аюттхая успешно отразила, город пережил ряд серьезных осад. В конечном итоге в 1766 году бирманские войска предприняли последний решительный натиск, осадили город — и в апреле 1767 года после 14-месячной осады Аюттхая пала. Неприятель не стал захватывать территорию, оставлять в городе своих наместников, облагать сиамцев данью. Ненависть к Аюттхае была настолько велика, что бирманские военачальники решили разграбить побежденную столицу Сиама, не оставить на земле и следа о былом величии города, выжечь все дотла, а все ценности, которые можно забрать с собой, вывезти в Бирму. Бороммарача III, последний король династии Банпхлулуанг разделил участь своей столицы, умерев от голода во время осады.
Следующий правитель Сиама Таксин не стал восстанавливать разрушенный город и перенес столицу в Тхонбури, ныне современный Бангкок. Старая же столица превратилась в руины и была заброшена. Сегодня и на территории старого города появились отельчики, кафе, начались работы по реконструкции и благоустройству памятников, с восточной стороны к архитектурно-историческому комплексу примыкает современный городок — небольшой, но зато с пышным названием: Пхранакхон Си Аюттхая, город этот также является центром одноименной провинции. Официальное наименование можно перевести как «Благословенный Город, Священная Аюттхая» — звучит скорее как титул, наподобие церемониального названия Бангкока, и в самой этой церемониальности кроется глубокий символизм: для каждого тайца память о блистательной Аюттхае, об аюттхайском «золотом» периоде тайской истории священна. Не будет преувеличением сказать, что разрушенная Аюттхая продолжает жить в сердце каждого тайца.
Итак, вы приехали приблизительно сразу после обеда и, полные сил, высадились на автовокзале. Если вы налегке, удачно сориентировались на месте или у вас есть навигатор, то советуем не испытывать судьбу общением с тук-тукерами и смело отправляться в отель. Если же вы устали, то, не раздумывая ловите тук-тук. В отличие от Паттайи здесь они выглядят как трехколесные мотоциклы. Город маленький, стоимость проезда не превысит 40-50 батов.
В первый день не нужно стремиться сразу обязательно куда-то попасть. (Шепотом: на самом деле, все развалины Аюттхаи на одно лицо. Во время осмотра второго-третьего храма вас посетит крамольная мысль, что гоняться за достопримечательностями ни к чему). Храмы откладываем на потом, а пока главная задача — поселиться, пообедать, прийти в себя, арендовать велосипед или мотобайк и проголодаться к закату. Посещение ночного рынка с уличными ресторанчиками, на мой взгляд, должно быть включено в обязательную программу вашего тура.
Рынок расположен на берегу реки Пасак и называется Хуаро (Hua Ro Market). Желательно приехать туда примерно за час до заката. Вы увидите причал, на который будут возвращаться туристы. Найдите там какого-нибудь рулевого и договоритесь по поводу обзорной экскурсии на лодке вокруг города. Дело в том, что старый город расположен на острове, образованном слиянием трех рек — Чаупхраи, Лопбури и Пасака — и прорытым каналом между ними. Прогулка на лодке не отнимает много времени и денег и дает отличную возможность осмотреть окрестности интересным и освежающим способом. (Мы договорились на 300 батов за лодку с рулевым если уложимся в один час, и на 400 если поездка займет более часа. Это была отличная сделка, от которой мы не могли отказаться, потому что подобная экскурсия нормально стоит 200 батов с человека, а нас было трое). Смутно представляя, что нас ждет завтра, мы взяли визитку и договорились о встрече в 8:30 утра.
На противоположном ночному рынку берегу расположен небольшой буддийский храм Ват Монтхоп (Wat Monthop), построенный в последние годы аюттхайского периода. Большого туристического интереса храм из себя не представляет, но интересным фактом является то, что именно отсюда началась атака бирманцев на город. Здесь захватчики построили укрепление, из которого открыли массированный обстрел города.
Расстояние отсюда до ближайшего королевского дворца было всего-то 300 метров, но об этом ниже. После интенсивного обстрела бирманские солдаты соорудили бамбуковый мост и плоты и переправились на остров. После этого дни Аюттхаи были уже сочтены.
Храм можно посетить без каких-либо проблем. На другой берег вас всего за 20 батов быстро доставит на лодочке одна из энергичных тайских бабушек. Почему именно они здесь работают паромщицами, осталось для нас загадкой, но основные их клиенты — это сами тайцы, проживающие на другом берегу.
Итак, сделав фотографии на набережной и договорившись об экскурсии, мы отправились осматривать ночной рынок. Стоит отметить, что за какие-то 20 минут рынок уже оживился, и свободных мест в ресторанчиках заметно поубавилось. Пройдя все забегаловки, мы поняли, что везде готовят примерно одно и то же. Но все же одно заведение привлекло наше повышенное внимание, до того артистичным был их шеф-повар. У него все просто летало над кухонной плитой, и помощники едва успевали принимать заказы и подносить ему заранее заготовленные ингредиенты. Во время приготовления некоторых блюд огонь из сковородки взмывал на высоту до двух метров.
Тут мы и решили присесть перекусить. Раздумывать над ужином долго не стали и заказали то самое, полыхающее огнем на два метра, да еще большую зажаренную рыбину в чесноке. “Огненным“ блюдом оказалось не что иное, как Morning Glory или водяной шпинат по-русски. Это вкусное и популярное блюдо готовится повсюду в Азии от Китая до Индонезии с чесноком и соево-бобовым соусом. Рекомендовано вегетарианцам и диабетикам. Ну и рыбка тоже не подвела, причем чеснока оказалось так много, что я даже подумал, не гарнир ли это. Но потом принесли рис, и все стало на свои места.
Кстати из напитков в кафе имеются только газировки, пиво и вода. Поэтому за бутылкой более крепкого спиртного мне пришлось идти в магазин. И на самой окраине рынка я наткнулся на местную рюмочную, и она была совсем не похожа на классические тайские заведения подобного типа, в которых, как правило, разливают ядонг – рисовую водку, настоянную на кореньях и местных травах. Ядонг имеет приятный аромат, крепость в 35 градусов и стоит копейки. Но здесь, в Аюттхае настойки не было, тут разливали самую дешевую и вонючую рисовую водку и мешали ее с медом и каким-то порошком. На выходе получался тот же ядонг, только гораздо брутальней обычного. Решив разобраться в причинах попрания общетайских стандартов производства национальных напитков, я задержался в заведении на… неопределенный срок и сделал заказ. И на мой вопрос, почему же все так, хозяин поведал печальную историю о том, что в Аюттхае какие-то люди зачем-то приняли закон о запрете настоек — и все. Теперь всем приходится пить законную, но сильно уж сердитую версию ядонга. Когда трактирщик, владеющий, как выяснилось, предметом не понаслышке, закончил излагать материал, мы все — сам хозяин, я и еще несколько неравнодушных к проблеме посетителей — вздохнули и выпили по одной. В порядке ответной любезности я приготовился раскрыть тему лаосских настоек и уже практически завладел вниманием аудитории, как вдруг явилась моя жена, и нам пришлось вернуться в кафе.
После вкусного ужина мы еще покатались по ночной Аюттхае вокруг древних храмов и полюбовались на них в свете прожекторов. Потом заглянули на местную Walking Street (она здесь действительно волкинг, без клубов и баров), попробовали кебаб из кролика, послушали уличных музыкантов и поехали спать. Завтра нам предстоял длинный экскурсионный день.
Бабушка паромщица без устали всех катает с берега на берег.
Ват Монтхоп. Вид из ресторанчика на ночном рынке.
Огонь поднимался раза в 3 выше.
Ночная Аюттхайя. Ват Пхрасисанпхет.
Утром мы проснулись, позвонили лодочнику, позавтракали и в назначенный час приехали на причал. Лодка уже была готова к отплытию. Небо хмурилось, солнце пропало за тучами, а по реке гулял ветерок — словом, для осмотра достопримечательностей выдалась просто идеальная погода. Лодочник выдал нам большую карту, показал наш маршрут, обозначил основные храмы на пути, и мы отчалили. Сначала проплыли по маленькому каналу, застроенному по берегам ветхими лачугами и богатыми коттеджами, при этом с балконов и с берега нам радостно махали ручками голопопые карапузы. Рыбаки важно обменивались приветствиями с нашим лодочником. Где-то через 5-10 минут мы выплыли на простор главной реки Таиланда — Чаупхраи. Сразу было ясно, что мы находимся на главной водной транспортной артерии страны — груженные до невозможного предела баржи, буксиры, красивые прогулочные корабли и маленькие лодочки с туристами были повсюду. Трудолюбивая река, как обычно, работала на полную катушку. И вот, прокатившись по ней, мы причалили к первому храму.
Первая остановка — Ват Чайваттханарам (Wat Chaiwatthanaram). Он был построен королем Прасаттхонгом в 1630 году в классическом кхмерском стиле, популярном в то время. В самом центре храма находится 35 метровый пранг — олицетворение священной буддийской горы Меру в центре Вселенной, на которой живут ведические боги. Вокруг основного пранга симметрично расположены меньшие по размеру.
При короле Прасаттхонге в храме проходили все основные королевские церемонии, включая кремации принцев и принцесс. В наше время храм постепенно реконструируется. Попав в храм рано утром, мы не застали практически никого. С нами пришли небольшая группа европейцев и несколько тайских семей, поэтому можно было вдоволь фотографировать все, что пожелаешь.
Дальше мы просто плыли в лодке и любовались красотами. Лодка неспешно двигалась мимо буддийских храмов, католических церквей XVII в., грозных фортов с пушками… Высаживаться на берег мы, признаться, так больше и не пожелали. Просто притормаживали и фотографировали достопримечательности, не покидая лодку. Таким образом, примерно за час мы обогнули весь остров, проплыли по трем тайским рекам и осмотрели один храм. Попрощавшись с лодочником, мы отправились к нашей следующей цели — королевскому дворцу Чанкасем, который, кстати, находится возле уже известного нам лодочного причала и ночного рынка.
Ват Чайваттханарам. Рано утром.
Наш лодочник был несказанно весел.
Церковь Святого Иосифа 17 века, построенная португальцами.
Дворец Чанкасем (Chan Kasem Palace) был построен самым, пожалуй, известным королем Аюттхаи Наресуаном Великим в 1577 году. Не упомянуть об этом короле даже в такой короткой статье, как здесь, просто нельзя. Именно при Наресуане Сиам владел самыми обширными территориями за всю историю. Между тем, когда Наресуану было всего 14 лет, Сиам признал себя вассалом бирманского короля Байиннауна, и родной город Наресуана Пхитсанулок стал частью Бирманской империи. В качестве залога вассальной преданности бирманцы увели в Пегу заложников — двух принцев, включая будущего короля Наресуана. Позже ему было разрешено вернуться на родину в обмен на сестру, которая впследствии стала одной из жен бирманского монарха. Находясь в плену в Пегу, Наресуан своими глазами убедился, насколько бирманская армия превосходит тайскую и по военной мощи, и по боевой подготовке солдат. Вернувшись в Сиам, Наресуан предпринял коренную реформу тайских войск. Одновременно он укрепил северные города и пограничные районы. Отстояв независимость от Бирмы, Наресуан успешно отразил нападение кхмеров. Он присоединил королевство Ланна и его столицу Чиангмай, совершил ряд успешных походов на Бирму, вернув многие захваченные ранее земли, и, наконец, провел военную операцию против Камбоджи, после которой та навсегда перестала представлять военную угрозу в Юго-Восточной Азии. Наресуан первым осознал важность контактов с европейцами и установил торговые отношения с ними.
Увидеть дворец Наресуана невозможно — во время осады именно дворец великого короля первым принял на себя огонь бирманцев. Строения того времени не сохранились. То, что можно видеть сегодня, было построено гораздо позже, при короле Монгкуте, это Государственный музей Чанкасем — хранилище экспонатов и артефактов аюттхайского периода. В музее представлены статуи Будды, предметы быта и оружие того времени, серебряные и золотые драгоценности. Большая часть экспонатов была обнаружена при археологических раскопках и реконструкции памятников, другая часть была передана в музей в 1936 году в день его основания.
На территории музея расположены несколько павильонов.
Стоить добавить, что музей открыт для посещения не каждый день. Рабочие дни — со среды до воскресенья. Понедельник и вторник выходные.
Осмотр музея мы закончили к 11-ти часам утра — как раз самое время, чтобы вернуться в отель, принять душ и сдать номера. И если с гостиничным номером нам нужно было спешить и сдать его до полудня, то на мотобайк отельные правила не распространялись, и мы могли его смело пользоваться им до 4-х вечера. Итак, покончив с организационными вопросами, мы отправились в храмы, располагавшиеся через дорогу от наших отелей.
Ват Ратчабурана (Wat Ratchaburana). Этот храм не включен в список «обязательных к посещению», но он стоит через дорогу от нашего отеля, и кроме того, может похвастаться интересным «бэкграундом». Это даже не легенда, а настоящая история, персонажи которой заслужили премию Дарвина место на страницах отдельной книги.
Храм был построен в 1424 году королем Боромарачой II на месте кремации двух его старших братьев. Братья же его погибли не случайно. Их отец неожиданно заболел и скоропостижно скончался, так и не успев назначить наследника. Два старших брата не собирались уступать престол друг другу и решили закрыть вопрос поединком, но не простой дуэлью, а на слонах. И не в поле, а на деревянном мосту, чтобы некуда было увернуться или отступить. Но грозный на первый взгляд слон — это чувствительное животное, которое при малейшем ранении теряет контроль, впадает в панику и перестает различать своих и чужих. Успокоить слона, когда тот в панике, заставить его подчиняться командам очень сложно. Во время дуэли так и случилось — перепуганные слоны сбросили обоих братьев и растоптали их. На престоле неожиданно для самого себя оказался младший принц, который и не собирался становиться королем. В пранге храма, построенного молодым королем с целью умилостивления духов, позднее, уже в ХХ в. были найдены многочисленные золотые сокровища.
Этот храм привлекателен еще тем, что сюда не привозят массового, «пакетного» туриста. Ни китайцев с корейцами, ни русских, ни других фарангов. Это воистину место для тех, кто сам сюда пришел. Можно вдоволь полазить по руинам и устроить неплохую фотосессию. Основной пранг уже полностью восстановлен и доступен для осмотра. С него можно по узкой и крутой лестнице спуститься в склеп и полюбоваться там на выцветшие фрагменты росписей аюттхайского периода.
Следующим в программе был Ват Махатхат, находящийся практически через дорогу.
Ват Махатхат (Wat Mahathat) — один из самых известных храмов историко-архитектурного комплекса древней столицы Сиама. Именно в этом храме находится самая знаменитая святыня Аюттхаи, наверное, настоящая «визитная карточка» объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — обвитая корнями дерева голова статуи Будды. Храм был основан в конце XIV века, возможно в 1374 году королем Бороммарачой I, хотя точную дату не могут сказать даже тайские историки. Позже храм был расширен его преемником Рамесуаном. В свое время являлся королевским монастырем и служил резиденцией главы буддийской Сангхи. Скорее всего, раньше храм был окружен каналами и рвами. В настоящее время представляет собой сильно руинизированные фрагменты зданий, стен и других объектов.
О знаменитой голове Будды точных данных тоже никаких нет. Нет никаких свидетельств упоминания головы в каких-либо источниках в прошлом. Согласно самой распространенной — и логичной — версии, считается, что в свое время бирманцы полностью разрушили храм, разбили и повалили на землю все статуи. Позднее дерево, выросшее во внутреннем дворе заброшенного храма, обвило корнями находящуюся в земле голову и постепенно извлекло ее на поверхность.
В остальном здесь можно видеть все те же руины в узнаваемом кхмерском стиле, поэтому, не задерживаясь здесь надолго, мы направились в Ват Пхрасисанпхет.
Ват Пхрасисанпхет (Wat Phra Si Sanphet) — это величественный королевский храм. Он, к слову, выстроен не в кхмерском стиле с своими прангами, а в классическом цейлонском — с тремя высокими куполообразными чеди, в каждом из которых покоится прах одного из трех королей Аюттхаи. Практически каждый турист, приехавший в Аюттхаю, посещает этот храм, а вот мы в него не пошли. Во-первых, было уже довольно жарко, и мы притомились, а во-вторых, там было слишком много народу. На входе в храм было «в-третьих» — все тот же тариф в 50 батов за просмотр все тех же руин, которые мы уже с большим трудом отличали друг от друга. Поэтому рассказ о храмах Аюттхаи я заканчиваю.
Кстати, цена билета за посещение каждого храма составляет везде 50 батов. Теоретически пробраться в любой храм можно и «на халяву» — храмы очень большие в периметре, входные ворота одни, а забор вокруг территории высотой по колено. Но думаю, дешевить не стоит. Плата все-таки смехотворная, а собранная сумма наверняка используется по прямому назначению. (Шепотом, но громко: тут же не могу не сравнить расценки Аюттхаи с прейскурантами музеев нашей Родины, где за посещение собственных объектов Всемирного наследия — например, Ферапонтова монастыря — с расового православного сдерут аж 250 рублей, то есть впятеро больше. И по полтиннику сверху за каждую фотографию).
Вместо храма мы погуляли по сувенирному рынку, посмотрели шоу со змеями и прокатились на слонах. На этом собственно, наш самостоятельный тур в древнюю столицу Сиама город Аюттхаю закончился. Мы сдали мотобайки, попросили в отеле, из которого успели выселиться, разрешения принять душ, и свежие поехали обратно в Паттайю.
Должен добавить, что мы посетили — и я соответственно упомянул — лишь некоторые из всех достопримечательностей грандиозного архитектурно-исторического комплекса древней Аюттхаи. Я ни словом не упомянул о Большом Дворце (Ванг Луанг), где в свое время проживала королевская семья. Но мы там не были, поэтому о своих впечатлениях я рассказать ничего не могу. А если просто прокатиться по городу на мотобайке или велосипеде, то исторические руины и старинные развалины можно видеть на каждом перекрестке. И самое главное, что мы вынесли из этой поездки: главное тут вовсе не руины и не полуразвалившиеся памятники. Аюттхая — это тишина и спокойствие Вечности, пронизывающие пространство, это умиротворение, настолько мощное, что ему оказались подвластны даже таксисты и тук-тукеры, — в это трудно поверить, ни один из них нас так ни разу не побеспокоил.
Ребенок не знал куда деваться от счастья.
Ват Ратчабурана. Вид на основной пранг.
Та самая голова Будды из храма Махатхат.
Катание на слонах.
Из Паттайи в Аюттхаю на автобусе добраться очень легко, на дорогу уйдет примерно полдня. Правда, все пути ведут через Бангкок. Можно сесть на любой минивэн до Памятника Победы, а там пересесть на минивэн до Аюттхаи. Из Паттайи эти микроавтобусы отправляются из разных точек, например от торгового центра Central Festival или от Big C Extra, интервал движения — 30 минут.
Можно уехать с главного автовокзала, расположенного на Северной улице (Pattaya Nuea), до бангкокского северного автовокзала Mochit. Оттуда в Аюттхаю отправляется множество автобусов.
Стоимость билетов от Паттайи до Аюттхаи не более 250 батов за человека.
Вариант с поездкой поездом не очень удобен – железнодорожный вокзал Аюттхаи находится не на острове, где располагается исторический центр, а в районе современного города.
В Аюттхаю мы отправились вчетвером — мы с женой и ребенком и наш знакомый. С помощью карт Google мы выбрали Baan Suan Guesthouse.
Однако, по приезде выяснилось, что свободных номеров с кондиционерами уже не осталось, и по рекомендации хозяина гестхауса мы обратились в соседний отель, которого, кстати, нет на карте, а его название никто из нас вспомнить не может. Мы с женой и с дочкой поселились в номере категории «садовый домик» за 700 батов, а знакомый переночевал в гестхаусе в одноместном номере за 150 батов. Выбрали именно эти отели только по причине их непосредственной близости к памятникам и достопримечательностям. В гестхаусе, кстати, можно взять в аренду мотобайк.
Стоит ли бронировать отель заранее? Мне кажется, это лишнее. Отелей и гестхаусов в Аюттхае огромное количество, многие даже не упомянуты в Интернете. И если вдруг в выбранном вами отеле мест не оказалось, то свободные номера всегда можно найти в гостинице за углом. В крайнем случае, сядете на вездесущего тук-тукера и объедете пару-другую отелей и гестхаусов.
Полную информацию о всех памятниках Аюттхаи можно найти на сайте www.ayutthaya-history.com (англ.).
Источник: afisha-pattaya.ru
